ドバイ日和をご愛顧いただき、ありがとうございました。今後もイスラマ日和ともども、よろしくお願いいたします。

イード前日のイスラマバードは、すでに祝祭の雰囲気が漂い、早くも休みに入った店などもあった（うちのコックも今朝カシミールに里帰りした。執事長は残念ながら留守番）。今回のイードは犠牲祭とも呼ばれる通り、人々はヒツジやヤギ、ウシ、ラクダなどを生贄に捧げるから、今日は街のいたるところに生贄となる動物、とくにヤギをたくさん見かけた。実際に屠殺する肉屋や特別な屠殺に使う刀を扱う鍛冶屋はこの時期大忙しのようだ。

コサールマーケットの片隅にも、体格も毛並も立派な黒ヤギが紐で繋がれていた。明日にはもう生贄になると思うと可哀想になるが、かれらは選ばれし特別な動物で、名誉の犠牲だ。もちろんかれら自身にはそんなことあまり関係ないだろうが。

このままイスラマにいてイードの雰囲気を味わうのも興味深いが、今回はとりあえず、未知のスリランカを存分に楽しんできます。

続いてサッカー部へ。いい歳をして張り切ってボールを追いかけていたら、終盤頃に人とぶつかり、膝のあたりを負傷してしまった。数か所からだらだらと流血したまま、帰り途にマーケットの薬局に寄り、消毒スプレーを買った。短パン姿で流血しながらマーケットをうろつく女性なんて、きっと私くらいのもんだろうな・・・。

夜は友人のKさん＆Mさんカップルを招いて自宅で呑み会。日経の夕刊に連載している小泉武夫氏は自宅の厨房を食魔亭と名付けているが、わが家の厨房は「阿修羅麩亭」。コックの名前がアシュラフだからである。本日は串揚げがメインなので「串亭 阿修羅麩」と相成った。出汁巻きのみ、私めがミム子の卵で作成した。

Kさん＆Mさんは非常にお酒が強く、私たちと趣味や話題もよく合うので、ビールに冷酒、焼酎を絶好調に呑みながら、知らず知らずのうちに時間が経った。気がついたときはもう午前2時を回っていた。そんなに何を喋り続けていたんだろうか。なお、Kさんは写真にとても詳しいので、先日来いろいろと教えてもらっているが、私の写真の腕も少しは上達しただろうか。練習台は〆の焼おにぎり。

全体的に景気が悪いかといえば、もともと低調で推移している経済なので大きな変化は感じないものの、近くのマーケットでも立て続けに新しい店がオープンし、それなりに賑わっているのを見ると、お金はあるところにはあるのだと感じる。こちらはつい先日オープンした自然派化粧品、香水などの老舗サイード・ガニ（Saeed Ghani）のイスラマ店。写真ではシャッターが閉まっているが、営業時はイスラマの店には珍しく照明が煌々としている。

さて今夜は、パキスタン人家族の結婚式に招待された。先日BBCの取材を担当した記者の方が、娘さんが結婚されるということで、異文化交流の良い機会だからと声を掛けてくれたのだ。夕方からホテル・マルガラ（Hotel Margalla）で開催。ローカルな結婚式は初めてだから、流儀はよくわからないが、とりあえずフォーマルなシャルワール・カミーズは昨日急いで買いにいった。

パキスタンの結婚式では、日本のように現金をご祝儀に持参することは稀で、何かプレゼントを用意するのが通例という。オフィスの現地スタッフに付き添ってもらい、近くのギフトショップへ行った。昔懐かしいファンシーショップのような感じだが、バッグから化粧品、装飾品、腕時計、掛時計、インテリア用品、香水、電化製品など何でもある。現地スタッフのアドバイスに従い、実用的な掛時計にした。ラッピングは金ぴかの包装紙。こういう場合でも値切るのがパキスタン流だ。

新調したベージュ＆赤に金糸の刺繍が入ったシャルカミに合いそうなアクセサリーがあればと、スーパーマーケットのパンジャーブ・ミュージアム（Punjab Museum）へ。ルビーが5つ連なったピアスが目に付いたが、1万ルピーと結構な値段。怯んだ私に店員は「一晩貸すから明日返してくれればいい」と無料で貸してくれた。そういうことができるという噂は聞いたことがあったが、本当だったのか。遠慮なく借りてしまう。

開始時間は18時とあるが、多くは遅れてくるのが普通だから、実際の式が始まるのは20時頃と聞いて、のんびり構えていたら、記者さん（つまり花嫁の父）から電話がかかってきた。どうやら私たちが到着してから式を始めようと、皆で待ってくれていたようだ。

恐縮しながら記者さん家族に挨拶すると、式が始まり、ヴェールを広げて数名で上に掲げ持った少女たちに続いて、蝋燭を載せ花を飾った盆を手に持った少女たちが歌を歌いながら式場のホールへ入っていく。私も盆を1つもらい、少女たちの後についていった。ホールにはひな壇の上にブランコ型の椅子が置かれ、そこに花嫁が微笑みながら座っていた。黄色と水色の衣装に花飾りをたくさんつけて、とても可愛らしい。

花婿はいつどこから現れるのかと待っていたら、今日は花婿は登場しないらしい。パキスタンの結婚式は3日間かけて行うのが伝統で、私たちが招待されたのは初日のメヘンディ（Mehndhi）という花嫁・花婿が別々に催すパーティだった。2日目に花婿が花嫁を連れていき、3日目にようやく2人揃って結婚式を行う。なお、花婿は花嫁の従兄という。パキスタンではいとこ同士で結婚するケースが多く、花嫁の両親もいとこ同士だそうだ。

メヘンディのテーマカラーは黄色。会場は黄色く彩られ、男性たちは黄色いショールを肩からかけている。ひな壇の前に敷かれた黄色い布を舞台にして、親族や友人たちがダンスや歌などを披露する。花嫁はずっとブランコに座っているが、次々に親しい女性たちがやってきて一緒に座り、ひそひそと話をして笑いあっている。女性たちは色とりどりのシャルカミを着て、髪型やアクセサリーも様ざまで、華やかだ。一方、男性たちは大半が普通のシャルカミで、明らかに普段着なチョッキを着ているおじさんもいる。

会場ではずっと大音量でパキスタニ・ポップスがかかっていた。最初に登場したのは花嫁の友人と思しき少女たち。音楽に合わせて楽しそうに踊る。おそらくとくに決まった振り付けはなく、思い思いに身体を動かしている。

最後に残った2人はノリノリで踊り続ける。手前のふくよかな少女は多才で、この後の歌や太鼓のリズムでも目立っていた。

次は男性たちのダンス。空軍に務めている弟とその友人、それに親戚のおじさん（？）。こちらも自由奔放かつエネルギッシュに踊る。一番ノリノリなのは普段着チョッキのおじさんだ。

続いて女性たちが輪になり、太鼓のリズムに合わせて歌を歌う。パキスタンの伝統歌謡の歌を、誰かが思いついた順に歌っていく。誰も思いつかずシーンとする時間があったり、同じ歌が繰り返されたりもする。プログラムも何もない気楽な雰囲気が良い。

花嫁の父に勧められて、私も輪に加わった。歌詞の単語は少しだけわかるものの、独特な旋律が難しいので手拍子だけ合わせたが、仲間に入れてもらえたみたいで楽しい。どうしても周りにいる女性たちの顔をじろじろ見てしまうが、みんな彫りが深く目はパッチリして綺麗だ。背後にいる男の子は親戚の子なのか、ひな壇の上で退屈そうに、黄色いショールで首を絞めて遊んだりしている。

そして女性たちが1人ずつ花嫁のもとへ行き、右手に持った500ルピー紙幣の上にヘナをのせ、右腕にヘナを塗り、香油を髪につけるという3つの動作で祝福する。私も参加し、簡単にお祝いを述べると、極上の笑顔で応えてくれた。お人形さんみたいに愛らしい。

艶やかに着飾った女性たちでひな壇はますます華やかに。写真の両端にいるのはお揃いの服を来た従姉妹同士の少女たち。まだ12～13歳の年頃なのに大人っぽくて、後で少し話をしたら英語も流暢だった。

21時半をすぎてディナータイム。ビュッフェ形式の簡単なパキスタン料理で、銘々お皿にとってその辺の椅子でお喋りしながら食べる。もちろんお酒はなく、コーラの瓶が1本ずつ配られた。

食事が終わると再び男性たちのダンス。やっぱりノリノリだ。一滴も呑まずにハイテンションを維持するとは感心するが、結婚式はまだまだ序盤で、あと2日も続くのだ。きっとこれからさらに盛り上がっていくのだろう。

ぽつぽつと辞去する人が出はじめ、式はなんとなくお開きになった。式次第もなければ開会や閉会の挨拶もなく、日本の結婚式とは大きく異なる伝統的な結婚式は、終始和やかでフレンドリーな賑わいだった。陰の主役は花嫁の父で、音楽の指示をしたりドアの開閉を気にしたり、私たちにも何かと気遣ってくれて、しんみりする暇もなさそうだった。一方の母は鷹揚に構えていて、そんなところも新鮮だ。

ちなみに本日の服装はこんな感じ。とくにこういう色が良いとか悪いとか決まりはないが（ただ日本のように黒い服を着てくる女性は稀）、細かい刺繍が施されているとよりフォーマルな印象になるようだ。

ニルヴァーナのサロンは男女別で、レセプションの左が男性用、右が女性用。男性用は飾り気のない小さなサロンだが、女性用は広くてマニキュアやメーク、各種トリートメント用のスペースもあり、スタッフも多い。担当してくれたのはマネージャーの女性で、感じは良いし仕事はてきぱきしているが、少々雑だ。カラー溶剤を塗るのにケープをきちんとかけてくれないし、溶剤を塗って時間をおいた後、髪をゴシゴシしごいてさらに塗りこんだ。ただでさえ傷んだ髪なのに、そんなことしたらますます傷むって。

はたして私の髪は大丈夫だろうかと不安を覚えるなか、なんとかカラーリング終了。毛先が傷んでいるので少し切ったほうがいいといわれ、たしかに気になっていたので、トリミングだけお願いしたら、小さなチーズおろしのような器具でバサバサと派手に切られた。しまった、と思ったときにはすでに遅く、後ろは端から中央にかけて長くなるようにカットしていた髪が、まっすぐバツンと揃えられてしまったのであった。しかもトリミング料として2,500ルピーもチャージされていた。

そして後で気づいたのだが、このとき履いていたパンツにカラー溶剤が数滴ついて、洗ってもクリーニングに出しても結局落ちなかった。次回は生え際だけカラーリングすればいいからね、と担当者は元気にいってくれたが、たぶん次回はもうないだろう。このサロンからスピンオフした同名のサロンが別の場所にあり、なかなか評判が良いようだが、次はそっちにチャレンジしてみるか。

なお、ここのスタッフは当然ながら女性ばかりで、朝一の客が少ない時間に行ったからか、マネージャー以外は仕事をせずに集まってずっとお喋りしていて、さながら女子校のような雰囲気があった。そんななか、眼鏡をかけた真面目そうなスタッフが1人黙々と、片付けや備品のチェックをしたりタオルを畳んだりしていた。やっぱり女子校だから優等生もいるんだなと、どうでもいいところで感心した。

マリオットに行ったついでにバティール（Bateel）の店を覗いてみた。店内は広く、デーツやチョコレート、クッキー、ジャム、ジュースなど幅広い商品を扱っている。うろうろしていたらクッキーを1つ味見させてくれて、非常に懐かしく美味しかったので、少し買って帰った。クッキー7個で280ルピー。高級品だ。

最近のお気に入りはパキスタンスイーツの、パリパリしたパイ菓子と硬いスコーン（ほんのり塩味）、厚くて大きいビスケット（ほんのり甘い）。酒のつまみにしても美味しい。1つ10～15ルピーと、バティールよりはずっと安いが、チャパティなどに比べるとやや高め。現地の人は紅茶につけて柔らかくして食べるんだそうだ。せっかくパリパリサクサクしているのに、もったいない。

ウルドゥー語の授業は、先生がイード休暇で帰省するため、明日からしばらく休み。先生は授業の途中でアザーンが聞こえてくるとしばし中断してお祈りを唱えるほど真面目な優等生タイプだが、時間に遅れることもよくあり、かと思うといきなり1時間も早く来て、明日は来れなくなったから今日は2時間に延長するなどといいだす。時間に正確であることをさほど重視しないのがここの文化なんだと、だんだん分かりかけてきた。

自分の目で状況をよく見ろ、とでもいわれたのか、後ろのドライバーは車から降りて、前の1台1台に状況を聞いていた。具体的な理由はよくわからないが、車の列は動きそうにないので、ルートを変えて裏口から回っていった。後で聞いたところ、その1時間後もまだ渋滞が続いていたという。

さて、本日のタイトルだが、私たちの話ではない。うちの鶏である。ここのところミム子の動きが不穏なのだ。夕方から朝にかけては庭のケージにおとなしくしている。餌を用意すると食べる。卵も同じ場所で産む。しかし、それ以外の時間はずっと、外出したきりなのだ。雄鶏（仮にタカシと呼ぶ）と一緒にではない。1人でどこかに行ってしまう。

以前に失踪事件があったので、最初はまた失踪したのかと思ったが、複数目撃情報によると、隣りの家の前によくいるらしい。そこにはミム子と同じ茶系の鶏が何羽かいるのを見たことがある。やはり白いタカシといるより、同じ羽色の鶏といるほうが楽しいのだろうか。そのうちの雄鶏（仮にマークと呼ぶ）は、こげ茶の逞しい身体をしている。もしやミム子、浮気を・・・？

そんな疑惑をもちながら、しばらく様子見していたが、最近は健康のため時どきオフィスまで歩いている旦那から、「隣りの家の前に夥しい数のヒヨコがいるのを見た」との電話があった。まさか、ミム子がマークの子を？いやいや、ミム子は毎日卵を産んでいるのだからそのはずはない。などと考えつつ、ヒマ人は現場に急行した。

たしかにヒヨコが10匹以上はいる。ヒヨコたちに囲まれているのが母鶏だろうか。

そこにミム子発見。植木の陰から母鶏とヒヨコたちをじっと見ている。ミム子、やっぱりマークとの浮気は本当なのか。無言で見つめあう、本妻と愛人（鶏）。

しばらく後、もう1軒隣りの家の前に移動して地面の餌をつつきはじめたミム子。その前に、ついにマーク登場。私がさっきからずっと見張っているのが分かるのだろうか、2人は互いに素知らぬふりをしてはいるが、さりげなく距離を縮めていく。ミム子は関心のなさを装いながらも、お尻をちょっと振ったりして、明らかに誘っている。なかなかの悪女（ワル）である。一方のマークも、時おり羽を大きく広げて、大胆に求愛のポーズ。あの、奥さんすぐ近くにいますけど。

2羽はしだいに近付いていったが、私を警戒してか、まだ素知らぬふりを続けている。ヒマ人もいいかげん、ウルドゥー語の授業が始まる時間だし、あまり他人様の家の前でカメラを構えていると不審者として通報されそうなので、今日はこれで引き下がることにした。なお、この数日後、ミム子が隣りの家の門の中にまで入っているのを見た。隙間から覗きこむと（完全に不審者）、どうやらマークといるようであった。疑惑は確信に変わった。

一方のタカシはといえば、家の庭や外の芝生でいつも1人、寂しそうにしている。私がタカシの立場だったら、マークのところに乗りこんで「この野郎、俺のミム子に手を出すな！」とフルボッコにしてやるところだが、タカシにはその気概がないらしく、おとなしくミム子の帰りを待っている。ミム子はそんなタカシに物足りなさを感じてしまったのかもしれない。タカシ、たまにはガツンといってやれ。

なお、有精卵をつくる場合は雄鶏1羽に対し雌鶏10～20羽が適正という（だからマークが複数の雌鶏と仲良くするのは決して悪いことではない。相手が人（鶏）妻でなければの話だが）。1対1は贅沢な飼い方だから、そのうちタカシに新しい白い雌鶏をつれてきてあげようか。しかし餌代も意外と馬鹿にならないのである。それにしても、理想の睦まじいカップルだったミム子とタカシが、こんな状況になるとは思わなかった。まことに残念である。私たちも同じ轍を踏まないよう心掛けたい。

ところで、以前に触れたBBCの取材の件だが、本日ウルドゥー語版BBCのWebに映像が載っていた。内容は全てウルドゥー語で、私たちのインタビューもウルドゥー語に吹き替えられていたが、なんとなく筋は分かる。こんなにタキシラへの蒸気機関車ツアーを楽しみにしていた日本人夫妻がすごくがっかりしているぞ、という役どころになっていた。

映像の冒頭に登場するのは、ツアーの切符を手にした旦那。「これはスチームサファリの切符。でも今はただの紙切れだ」と、いかにも残念そうな表情をしている。意外に役者である。

私はツアーのために買った水筒に中身を入れているシーン。キッチンの乱雑ぶりもしっかり映っている。これに続いて、なにやら適当なコメントをしているのもアップで映ってしまっている。にやけた表情と拙い英語が異様に恥ずかしい。

キッチンにあるものを手当たり次第、リンゴやら柿ピーやら魚肉ソーセージやらクリームチーズやら、楽しそうにクーラーボックスに詰めているところ。私はこの朝ピンディのお宅に招待されたため珍しくシャルワール・カミーズを着ているが、旦那はやる気のないジャージ姿。簡単に話を聞くだけで映像を撮られるとは思っていなかったそうだ。

図らずもBBCデビューしたわけだが、この日のWebのトップには、オバマ大統領の写真の上に、切符を持った旦那の写真が載っていた。でかした、オバマ超え。

休憩所の横に薬草を並べて座っている老人がいた。白く長い髭、どことなく浮世離れした雰囲気が仙人を思わせる。先生によると、地元の医者なのだそうだ。パキスタンにも漢方医学のようなものがあるのだろうか。

ハヤブサを手に持った男性もいる。観光客用の見せ物のようだが、それでも嘴や爪は鋭く、目が黄色く光る。

バスを待っているらしき男性がいたが、そこへ警察の車が通りかかると、当たり前のように乗っていった。幌のついた荷台があり、すでに乗っていた他の男性もいたから、公共交通のような役目ももっているのかもしれない。

6月にマリーを訪れて以来、道端で売っている焼トウモロコシが旦那はとても気に入っている。前回のマリー旅行でもトウモロコシを買って嬉しそうに食べていたが、今日もトウモロコシ屋をずっと探していた。途中の小さな商店の前でトウモロコシを焼いているのをようやく見かけ、1本20ルピーというのを15ルピーに値切って買った。その辺りには猿が多くて、店先で焼けるのを待っていたら、2匹ほど近寄ってきた。大事なトウモロコシを盗られては敵わん。焼塩の釜に入れて丁寧に焼いてくれたトウモロコシは、これまで食べたものより柔らかくて甘みがあった。

ナツィアガリの手前にアユビヤ（Ayubiya）という場所がある。かつて軍事政権をとっていたアユーブ・カーン元大統領にちなんで名づけられた地名で、チェアリフトがある。マリー周辺には3つのチェアリフトがあるが、ピンディポイント、パトリアータに続いて3つ目を、これで制覇することになる。が、乗場へ行くとちょうど昼休みに入ったところで、チケット売場は閉まっていた。動いていたチェアリフトも、しばらくして停まった。

20分もすれば再開するというので、周りを散策する。乗場の近くで、クルミを蜜で固めたお菓子を売っていた。ひとつ味見してみると、なかなか美味しい。私は気が向けば何でも口にするが、保守的な旦那はこういうものに絶対に手を出さない。それがパキ腹に罹るかどうかの違いかもしれない。

土産物屋では冬物のコートやセーター、帽子などを売っている。子供用のベストは気がもこもこして暖かそう。前回のマリー旅行でもよく見かけた、あまり可愛くないウサギのリュックサックも売っていた。

小さなホテルやカフェもいくつかあるが、閑散としている。こちらは、アユビヤだけどイスラマバードカフェ。

黄葉している樹もちらほらと見かける。紅くなる樹は少ない。日本は今ごろ紅葉が美しい時期だろうか。

チェアリフトが再開する気配がないので、先にナツィアガリへ進み、後でアユビヤへ戻ってくることにする。アボタバードロードからチェアリフト乗場へ降りる道はとても細くてくねくねと曲がり、運転も大変そうなので先生には恐縮だが。途中の谷も、うっすら黄葉している。

ナツィアガリに着いた。想像していたより何もない場所で、道沿いにホテルやレストラン、土産物屋などが並んでいる小さなモールがあるだけだが、眺めはやはり素晴らしい。

店先の炭火コンロで鶏を串に刺して焼いているレストランを見つけた。立ちこめる煙と香ばしい匂いがいかにも美味しそうなので、ここで昼食とする。道を挟んで山側にホテル、谷側にそのホテルのレストランがあるつくりで、鶏以外の料理はホテルの厨房でつくって運んでくる。

谷を望むオープンエアの席で、ぽかぽかと暖かい陽射しを受けながら、スパイシーな鶏の丸焼き、ミックスベジタブル、チャパティを食べた。他には2～3組の客がいるが、開放的で広い空間なのをいいことに、持参したビールを呑んだ。料理を運んできた店員がちらっと見たが、なにもいわない。

食後、端のほうまで（といってもすぐに端に着くが）モールを歩いた。他にも店頭で鶏を焼いている店や、よさげなレストランがいくつかある。土産物屋はどこもショボくて、がらくたのようなものを売っている。

陽の落ちないうちにアユビヤへ戻る。途中でお手洗いを借りたホテル・アモーレ（Hotel Amore）も、山小屋ふうのつくりで風情がある。ここも今は訪れる客もいないようで、少し期待に満ちたスタッフの目を前に、お手洗いだけ借りるのがやや申し訳なかった。

チェアリフトは再開していた。ピンディポイントのチェアリフトよりもっと古そうで、赤・青・黄の3色に塗られたリフトが時代を感じさせる。そのぶん料金は100ルピーと良心的。ここにもリフトの下の斜面に物乞いの子供がいたが、少し工夫があって、よく通る声で歌を歌っている。どことなく悲しげな短調の旋律だ。リフトが近付くと歌いやめて、お金をせがむ。

こちらのチェアリフトも意外に高いところまで上っていって、頂上の広場からの眺めが良い。ただ、さびれたレストハウスや誰も乗っていない遊具が、物悲しさを誘う。

季節外れのサンタが2人立っている。一緒に写真を撮って何ルピー、という代物のようだ。ほかにも射的の銃と的になる風船の板、ファルコン、旧式のカメラなどをそれぞれ手にした人々が、客がいないものだからぞろぞろとついてきて、いくら断ってもなかなか諦めない。

チェアリフトで降りる頃には、うっすらと暗くなってきた。気温も下がってきたというのに、物乞いの少年はまだ良い声で歌っている。向こうに見えるカシミールの山々は、もう青くなくて白い。

帰路はすっかり暗い。うとうとしていたら、山の切れ目に真っ赤な夕陽が見えた。昼間に見えた白い層はまだ残っていて、その水平線のような層の彼方へ、大きな太陽が沈んでいく。山々は頂きの近くまで靄に覆われて、とても幻想的だ。

ナツィアガリもアユビヤも、これといって何もないところだが、何にも代えがたい美しい眺めがある。毎年夏になると多くの行楽客が訪れるというのもよくわかる。イスラマバードからわずか2時間ほどで、こんなにも景色ががらりと変わり、ヒマラヤ山系の高い山々の深い緑がふんだんにある場所へ行くことができるのは、ひとつの贅沢だ。

代案としてペシャワールも考えたが、外務省の安全情報を確認すると、ペシャワールは最も危険度が高い退避勧告となっているので、これも却下。ということで、マリーと北西辺境州（NWFP）の都市アボタバード（Abbotabad）との中間にあるナツィアガリ（Nathia Gali）へ一度行ってみることにした。ナツィアガリは標高2,500メートルにあり、深い緑の山に囲まれた景色の美しい場所として知られる。なお、ガリは小道を意味し、この辺りには○○ガリと名のつく地名がたくさんある。

午前中ゆっくりめに出発し、今回は新道のマリー・エクスプレスウェイを使ってマリーへ向かう。旧道よりずっと走りやすいが、やはり険しい山中を通る道であるのと、新道も洪水の被害がいまだ残っていて崩れかけている箇所も多く、切り立った崖の道はちょっとドキドキする。その代わり、眺めは素晴らしい。

新道が終わり、マリーの街の東をさらに北へ進むが、その道はさらに険しくて、抜群の運転技術をもつ先生が運転するとはいっても、対向車がくるとヒヤッとする。先生によると、あまりに危険な道なのでまもなく閉鎖される予定だそうだが、代替の道路ができてからという話なので、いつのことになるか分からない。

道路沿いに色とりどりのショールを掛けて売っているのも、マリー周辺ではよく見かける光景だ。日々風雨と排気ガスに晒されているから、とても身につけられる質ではないだろうと思うものの、風にたなびく色鮮やかなショールはとても魅力的に映る。

やがてパンジャーブ州からカイバル・パクトゥンクワ（Khyber-Pakhtunkhwa）州に入った。パキスタンに来て以来、KPに足を踏み入れるのは初めてのことだ。州境には小さな町があり、商店が並んでいた。今日は天気が良くて比較的暖かく、陽射しが明るい。

山沿いの道で、またもやヒツジやヤギの群れに出会った。北から南へ移動して越冬する動物たちだが、なかにピンクの蛍光インクで印がつけられたものや、花やリボンの飾りをつけたものがいる。イード・アル・アドハ（犠牲祭）が近いから、きっと犠牲にされる選ばれし家畜たちだ。かれらは寒い冬を迎えずに去る。

何百頭いるのだろうか。大半はおとなしく隊列を組んでメーメーと歩いているが、山肌に草が生えているのを見つけては、列を逸れて斜面をのぼり、草を食みはじめるのもいる。

道を進むにつれて山はだんだん深くなっていく。分け入っても分け入っても青い山、という山頭火の句を思い出すような、奥のほうは青い山並み。稜線に近いところの空が厚みのある白い層をなしている。

途中の小さな町で小休止。車を降りて歩きだしたところで、手に引っ掛かって片耳のピアスが落ちた。キャッチが見つからなくて地面を探していたら、その辺を歩いていたおじさんたちが、どうしたどうしたと一緒になって探してくれた。みんな親切だ（暇なのかもしれないが）。意味不明の奇声をあげていた老人も、地面を探して小石などを拾って見せてくれる。あんな小さなもの見つからないだろうと諦めかけたとき、動物の落し物の近くに発見した。皆さんにお礼をいって歩きだしても、まだ老人は奇声をあげて地面を探している。警官らしき人が「もういいんだよ」と声を掛けていた。

道沿いに卓を出して男性たちが、すごろくのようなボードゲームをしていた。

陽当たりの良い界隈は、上着が要らないほど暖かい。真っ青な空の下、デコトラがぽつぽつと走ってくる。

アボタバードロードに沿ったマリーとナツィアガリの中間にあるチャングラガリ（Changla Gali）は、標高2,800メートルと最も高い地域で、そこにホテル・ル・グラン（Hotgel Le Grand）という洒落た外観のホテルが建っていた。トイレ休憩も兼ねて、立ち寄ってみる。

それほど大きくはないが、クラシックとモダンが融合したような内装で、レセプションの奥にあるロビーの大きな窓から射し込む光が明るい。その先の階段を降りると、とても雰囲気の良いカフェがあった。南欧を思わせるような色づかい。

カプチーノとブラウニーのバニラアイス添えをいただいた。食器はカフェのオリジナル。ブラウニーはチョコレートソースがたっぷりかかっているが、見た目ほど甘すぎず、美味しい。他には誰も客がいなくて、暇そうにしているウェイターと少し話すと、今はオフシーズンなので客が少ないが、夏のシーズンはいつも満室なのだそうだ。

ブライダルスイート2泊に朝食、キャンドルライトディナーなどが含まれて9,999ルピーというハネムーンパッケージのチラシが置いてあるのが気になって、部屋を見せてもらおうと、レセプションにいたマネージャーの男性にお願いすると、快く承知してくれた。部屋はやや古い印象だが十分な広さがあり、ハネムーン仕様が可愛らしい。バスルームがシャワーのみ（しかも便器に水がかかる近さ）なのを除けば申し分ない。

窓からの眺めも抜群。オフシーズンの冬季だけのパッケージだそうだ。まだハネムーン資格はありそうだから、気が向いたら来てみよう。

ブックフェアも小さめの店だが、2階には教科書類が揃っていて、2冊とも見つかった。1つは子供向けのウルドゥー文字の練習帳、もう1つは中学か高校くらいのウルドゥー語の教科書。いずれもやはりウルドゥー文字しか見当たらない。文字の練習帳はともかく、他の2冊がどれだけ役に立つのか分からないが、3冊全部で1,000ルピー以内でおさまったので、まぁいっか。

以前から持っていたのも含めて、今あるウルドゥー語関連の本はこんな感じ。日本語で書かれた本は古いがわかりやすい。ウルドゥー語は草書体で書かれ、複数文字が連結する形になるので、初心者にはカラーペン（7色セットで80ルピー）も必須。なお、その後1週間以上経って、辞書は1階のリビングに置いたまま全く開かれない。学生向け教科書は、「私が先にチェックするから」と先生が持ち帰ってまだ返してくれない。いいように買わされた気が。

なお、ブックフェアの2階で本を探してくれた店員は、先日のメロディマーケットの洋服屋の店員と同様、逃げても逃げても近付いてきて身体を触ろうとした。とくに胸のあたりを露骨に目がけて手を延ばす。そんなに飢えてるんだろうか。おちおち1人で安心して買い物もできやしない。

ところで、運転手のモジャとは毎日なにかしらウルドゥー語で会話をするよう努めているのだが、週末は何をしていたか尋ねたところ、「家の掃除をしていた」とのこと。最近土日に仕事が入る日も多いから、たまに家にいると、奥さんに「掃除くらいしなさいよ」といわれるのかもしれない。そして来週のイード・アル・アドハの予定を訊くと、ヤギを1頭買って生贄にするのだといった。ヤギ1頭1万ルピー。家賃1,000ルピーの家に住む彼にしてみたら、ずいぶんな大盤振る舞いだ。それだけイードはパキスタンの人々にとって重要な意味をもつ。

GTロード（Grand Trunk Road）に乗って、まずはマングラ・ダム（Mangla Dam）をめざす。地図を眺めていてたまたまロータス・フォートの近くに見つけたものだが、1960年代に建設された世界有数の大きさを誇るダムだ。アザド・カシミール地方に属し、インダス川の支流ジェラム（Jhelum）川を横断する形でつくられている。GTロードからディナ（Dina）の街を北へ向かうと、ダムの畔にマングラ・ビュー・リゾート（Mangla View Resort）という住宅コミュニティが開発されている。

ダムだけあってセキュリティは厳しく、入口で名前を登録し、車の通行許可証を受領してようやく立入できる。リゾートに向かう途中での写真撮影は禁止。この辺鄙な地にわざわざ住もうという人がいるのか分からないが、プロジェクトは目下進行中で、豪華なヴィラがいくつも建設されている。敷地内を進むと遠くにダムが見えてきた。

一番奥のダムを展望するレストハウスをめざす。さすが世界規模のダムだけあって、まるで海のように大きい。メインダムの全長は3.1km以上。貯水および水力発電の役割をもつが、これだけ大きくても貯水量や発電量は不足しており、拡張工事が進んでいる。

レストハウスに到着。ダム湖を眺めるレストランのほか、ウォータースポーツクラブも兼ねている。湖畔にはきれいに整備された芝生の公園。よく晴れて暖かい1日なので、とても気持ちがいい。

レストハウスの吹き抜けのロビーを上がると、バーベキューレストランがある。テラス席は眺めが良い。完ビールを持参したので、どこか呑める席はないかと交渉してみた。最初は奥のプライベートルーム（個室ダイニングではなく寝室で、さっきまで誰かが使っていたような感じ）ならOKといわれたが、室料を3,500ルピーもとられることが判明した。マネージャーと交渉した結果、1階のオフィスを使わせてもらえることになった。普通にデスクなど置いてあるが、窓際のソファなら4人で座れる。

食事もそこに運んでくれるというので、スパイシーポテト、バーベキュー盛合せ、ミックスベジタブル、チーズナンを注文した。ダム湖を眺めながら味わう缶ビールとパキスタン料理は絶品だ。

昼食の後、ダム湖畔を散歩した。パキスタンの川や湖は汚いものと思っていたが、ダムの水は青く透き通って綺麗だ。これが数千年前から文明を育んできたインダス川の流れの一部かと思うと格別の感がある。ボートに乗って楽しむこともできるが、あまりのんびりしている時間もないので、陽が高いうちにロータス・フォートへ向かった。

GTロードからロータス・フォートへの道は、知らなければ気づかず過ぎてしまいそうな細い道だ。車通りもほとんどない道を進むと、やがて城壁が見えてきた。16世紀にスール朝のシェール・シャー・スーリ（Sher Shah Suri）が建設した巨大な城塞で、周囲は4kmに及ぶ。シェール・シャーが王位を奪ったムガール帝国2代皇帝フマーユーン（Humayun）の攻撃や周辺の諸部族牽制のために築かれたフォートは、すぐれた設備をもつ難攻不落の要塞となってきた。現在も保存状態は良く、多くの部分が当時の姿で残っている。門はさながらヨーロッパの古城のような風情を湛えている。

フォートは非常に広く、アウターフォートには遊牧民が住みついて村を形成している。シャー・チャンドワーリー門（Shah Chand Wali Gate）から入ってインナーフォートを見て回る。

フォートは海抜800メートル以上の高台に築かれていて、周囲を遥かに見渡すことができる。

最も高い位置にある塔ハヴァリ・マーン・シン（Havali Maan Singh）。階段を上ると四方に窓をもつ見晴らしの良い空間。塔の中は自然光が射し込み明るい。階段以外には手すりがないが、落ちたらたぶん怪我ではすまない。

窓からは城壁の並びが眺められる。

近くのゲートには人がたくさん上っている。私たちも上ることにする。

ゲートに上る階段はとても急で、女性たちがおそるおそる降りてくる。途中の通路は2人が通るのは無理なので、列が途切れるまで待つ。

上ってみると、意外に狭いが、やはり見晴らしが良い。片方は急な断崖になっていて、このフォートが難攻不落を誇ったこともよくわかる。

人ひとり分くらいの穴があいている。城壁の上に囚人を穴から突き落とす処刑台があったというが、それだろうか。足から落ちれば捻挫くらいですみそうだが、頭から落とされたらまず助からない。この下は暗い倉庫のような空間になっている。

別のゲートのほうへ向かう。間の原っぱでは男性たちがクリケットに興じていた。今日は薄いシャツ1枚で十分な気温だが、なぜか原っぱに突然涼しくなる一角がある。陽当たりの関係かと思ったが、影になっているところだけが涼しいわけではない。地下水でも通っているのだろうか。そこへ杖を持った老人が話しかけてきた。英語は片言だが、昔パキスタン鉄道で働いていたといっている。私たちも偶然、パキスタン鉄道のおかげで今日ここに来たんですよ。

別のゲートをくぐる頃には、陽が傾きかけていた。パキスタンのあらゆるところと同様、ここにもたくさん動物の落し物が落ちている。

空はだんだん夕陽に染まっていった。青からオレンジ色のグラデーションをつくる空に、黒い城壁のシルエット。

また別のゲートに上る。非常にフレンドリーでにこやかに挨拶を交わすKさん＆Mさんは、パキスタン人に大人気で、どこでも話しかけられたり一緒に写真を撮ってといわれたりする。私たちも各地で話しかけられることがあるが、その比ではない。かれらと一緒にいると、私たちもお相伴に預かる。ゲートの上ではラホールから来たと思われるお洒落な美女たちに囲まれて写真を撮った。

ゲートの上にいるうちに、太陽が地平線に沈んでいった。久しぶりにこんなに茜色の空を見た。太陽はまるくて大きい。それがカメラにおさめると小さく写ってしまう。瞬間の美をとどめる写真は素晴らしいが、人の目はそれ以上に素晴らしいのだと、改めて感じた。

チキンとビーフ2種類のキーマカライ、豆のカレー、スパイシーなポテトの炒め物、チリの入ったオムレツ、ハルワなど。フォークやスプーンは使わず、ちぎったパンと一緒に手で食べるのがパキスタン流。小麦粉でつくったほんのり甘いハルワは、スイートポテトをやや粉っぽくしたような料理（スイーツとして食べる場合も多い）で、とくに気に入った。

すっかりご馳走になり帰宅した後、BBCパキスタン局の取材を受けた。実は明日の日曜、ピンディからタキシラまで走る蒸気機関車に乗り、タキシラの遺跡やゴーラ（Golra）駅、近くのダムなども見学する「ガンダーラ・スチーム・サファリ」（Gandhara Steam Safari）ツアーを予約し、Kさん＆Mさんカップルも誘って一緒に参加する予定だったのだが、テクニカルプロブレムを理由に急遽中止となった。その連絡を受けたのはつい昨日のことで、10月初旬に開始されたばかりのツアーなのにどうしてまた、と思っていたら、BBCの記者もツアー申込者の1人で、突然の中止を不審に思って取り上げることにしたのだそうだ。

どこで参加者の情報を入手したのか、旦那のオフィスにコンタクトがあった。タキシラは先日訪れたばかりだが、車ではなく機関車で行くのはまた違った魅力もあろうと楽しみにしていたため非常に残念に思っていたこともあり、2人でインタビューを受けることにした。自宅に来た記者の方によると、鉄道省やパキスタン鉄道の運転士などに取材したところ、本当の理由はテクニカルプロブレムではなく、参加者が当初の見込みよりもずっと少なく採算がとれないことのようだ。機関車自体はすぐにでも走れる状態だという。

フィージビリティスタディはちゃんとしなかったのか、もっとマーケティングをすればいいのに、などといいあった後、キッチンで今回のために買った水筒に水を入れたり（安物なので実際には全く使えない代物だった）クーラーボックスにおやつを詰めたり、楽しそうに準備をしているところや、私たちがいかにがっかりしているか喋るところなどを撮影された。ほとんどやらせだが、残念がっているのは嘘ではない。

このインタビューは後日パキスタン版BBCで放映されたようで（見なかったが）、Webサイトにも動画が掲載されたのだが、その話はまた別の記事で。

ブルーエリアの端っこにあるケーヴ（Cave）で夕食。以前に自転車で出かけたときに見つけて気になっていた店だが、ステーキが柔らかくて絶品という情報を得て行ってみた。

その名の通り洞窟を模した内装の店で、髑髏や巨大な蜘蛛の巣、マンガ肉などがぶら下がっていて、ディズニーランドのアトラクションのような雰囲気。店内は広く、イスラマバードにしては洒落ている。

ステーキやチキン、魚などのグリル料理のほか、メキシカン、イタリアン、パキスタン料理、バーガー類などメニューは豊富。前菜にスーパーナチョス、メインに私はスパイシーなチリソースのシズラーステーキ、旦那はチキンのカツレツにトマトソースのかかったチキン・イタリアーノを食べた。ステーキはバッファローの肉だといわれたが、話に聞いた通り柔らかくてジューシーで、臭みもなく、予想以上に美味しかった。つけあわせのスピナッチもあつあつで最高。

アルコールはないのでドリンクはモクテル。お酒を呑める店にこだわらなければ、イスラマにもまだまだ美味しい素敵な店がありそうなことを実感した夜だった。

おそらくもうこの学校の世話になることはないだろうなと思いつつ、最終日なので女性マネージャに挨拶しようと思ったら、出かけていて不在だった。なんだかだんだん尻すぼみになって終わったが、基本的なウルドゥー語の知識は得られたので、よしとしよう。

先週お邪魔したピンディのお宅で、今度は明日にパキスタン伝統の朝食をご馳走してくれるというので、学校帰りに手土産のお菓子を買いに寄った。パキスタンスイーツを売っている店を探して、まずはブルーエリアのラハット（Rahat）へ。立派な建物の大きな店で、洋菓子やパン、ピッツァ、デリなどもあり、大勢の客が訪れて賑わっている。あいにくパキスタンスイーツはなかったが、また別の機会にお総菜でも買いに来たい店である。

次はその近くにあるフレスコ・スイーツ（Fresco Sweets）。こちらは超ローカルな感じの店で、ほぼパキスタンスイーツしか置いていない。種類豊富なスイーツは、見た目は地味だが美味しそう。

500gの箱に詰め合わせをしてもらったら、125ルピーという安さだった。きらきらしたフィルムでラッピングもしてくれる。手土産にしては安すぎる気もするが、気は心だ。箱詰めを待っている間、店のおじさんが1つ味見させてくれた。甘すぎずやさしい味。パキスタン料理も好きだが、スイーツもけっこう好きだ。

夕食は、F-6地区にある黄鶴楼という中華料理店へ初めて行ってみた。門柱に店名が小さく表示されているだけの一軒家の店で、番犬代わりなのか、庭の犬小屋で2～3匹の犬が激しく吠えている。おそるおそる店に入ると、テーブルが4～5卓ほどの小ぢんまりした店で、他に客はいない。ツンツン立ったレトロな髪型のおばちゃんが、寝巻のようなワンピースを着て出てきた。愛想は決して悪くない親切なおばちゃんだが、さっきまで昼寝していたような雰囲気がある。

イスラマバードでは希少な豚肉料理を出す店で、メニューには載っていないが口頭で訊いて、回鍋肉を頼んだ。脂身の多い肉だが、たしかに豚肉である。その他は卵とグリーンチリの炒め物（なかなか美味しい）、鶏のスパイシー炒め（骨が多くて脂っこいが、味は悪くない）、焼そば（可もなく不可もなく）。お酒も置いているようだが、今日はビールと白酒を持参した。

奥にも部屋があるようだったので覗いてみると、洗濯機や荷物など置いてあって、友達の家にでも来たみたいだ。厨房ではおばちゃんがおじさんと怒鳴りあっている。メニューは中国語と英語が併記してあるが、英語は質の悪い翻訳サイトでも使ったのか、「However Mutton」「I am hot and sour to fry beef」「I am green to steam to fry a crab greatly」などと意味不明のことが書かれている。とても不思議な店だ。どうしてもネタに苦しんだとき以外はもう来ないような気がする。

それで、大急ぎで新しいウォーターサーバーを探してもらったところ、理想的なのが見つかった。ハンドルで操作できるので両手が使えるし、電源に繋げばお湯も出てくる。さっそく1階と2階のキッチンに1つずつ置いた。これでお茶を淹れるのも楽だ。

日本から取り寄せたフリーズドライの納豆を食べてみた。水で2時間ほど戻せば食べられる。普通の納豆に比べると味も粘りもいまひとつではあるが、納豆っぽさは味わえる（写真はピンボケしてしまったが）。ドバイでは冷凍納豆を時どき買っていたが（これは普通に美味しい）、イスラマバードにはそんな気の利いたものはない。日本から納豆作りキットを持ってきたのを、もったいぶってまだ試していないが、こんど挑戦してみよう。

最近、スーパーマーケットのチャパティ屋、ナン・センター（Nan Center）によく行く。香ばしい匂いをさせて、窯で次々にチャパティやローティなどを焼いている。奥で生地をこねて薄く丸くのばしたのが小窓から出てくると、窯の傍に座った人（いかにも腰が痛くなりそうな姿勢で座っている）が窯の内壁にペタッとはりつけて焼き上げる。高温の大窯だから、1～2分もあればできあがり。

最もポピュラーな商品はプレーンなチャパティ、1枚6ルピー。あっさりしていて、濃厚なカライやハンディなどにもよく合う。どんどん焼いて積み上げても、その先からどんどん売れていく。新聞紙に包んでくれるが、自前の容器を持参して何枚も買っていく客も多い。

野菜や挽肉を混ぜたローティは、程よい照り具合でいつも美味しそうに見えるが、まだ買ったことがない。1枚30ルピーとちょっと高め。

一番のお気に入りはペシャワーリナン、16ルピー。通常ペシャワーリナンやカシミーリナンというとナッツやドライフルーツを混ぜたものが多いようだが、この店のはプレーンで、ただ生地が厚くしっかりしている。長径は30cmは余裕である。焼きたてはそのまま食べてもいいし、冷めたら一口大に切ってオーブントースターでカリッと焼くと、これまた絶品で、ビールのつまみに最高。翌日に残ったものでも美味しく食べられる。

今日はアフガンベーカリーでフランスパンも買った。いつもの長いバゲットではなく、平たく大きいのにしてみた。100ルピー（だったかな？）と贅沢品だが、もっちりふわふわで、とても美味しい。

これら東西の美味いパンを使って、今夜はチーズフォンデュ。やはり一番合うのはパンだが、鶏肉のガーリック炒めとサツマイモもなかなか。