ドバイ日和 | blog

バードシャーヒー・モスクと向き合う形でフォートのアラムギリ・ゲート（Alamgiri Gate）がある。6代アウラングゼーブ（Aurangzeb）帝が1673年に建てたもので、高い半円柱の稜堡をもつ白亜の門。入場料はパキスタン人10ルピーに対して、外国人200ルピーと20倍。モスクの寛容な精神を少しは見習ってくれないものか。旦那は最近こういう場所に来ると、自分はパキスタン人だと言い張るが、まだ偽装に成功していない。

赤煉瓦の建物に挟まれた石畳の緩い坂道をのぼる。この砦が本来の役割を果たしていた頃に思いを馳せたくなるが、いかんせんムガル帝国に関する知識が乏しいもので、想像があまりつかない。

赤茶色ばかりかと思ったら、緑の芝生が爽やかな広い中庭もある。奥に見えるのは、5代シャー・ジャハーン（Shah Jahan）帝が建てた一般謁見所ディワネアム（Diwan-e-Am）。40本の柱をもつ白い優雅な建物だが、シーク教国の砲撃で破壊され（バードシャーヒー・モスクのミナレットから撃ったそうだ）、英国領時代に再建された。

裏にはアクバル帝時代から存在する大理石の広いバルコニー。アクバル帝は毎朝ここに現れて臣民たちに姿を見せたそうだ。

それにしても広い。紫禁城へ行ったときのことを思い出したが（面積でいうと紫禁城のほうが3倍以上広いが）、最初は噂の世界遺産に感動しても、同じような光景が続くとだんだん麻痺して飽きてしまうので、途中は流し気味に早足。出口に向かう途中、シャー・ジャハーンの寝室（Khawabgah）と婦人の庭（Paien Bagh）の間に浴場（Hamam）があった。銭湯のような大きな浴槽と小さめの浴槽がいくつか並ぶ。皇帝もきっと浴場で欲情したね、などとおやじギャグが口をついたのは、蒸し暑いなか歩き疲れたせいだ。

相変わらず現地人からじろじろ見られ、旦那は一緒に写真撮って攻撃を受けていたが、観光地にいる現地人を見るのもけっこう面白い。パキスタンでは男性2人連れをよく見かけるが、この2人はモスクが見える眺めのいい広場で、互いに写真を撮り合っていた。仲のよろしいことで。

一般謁見所の片隅に、建物とほぼ同化して寝ていたおじさん。壁の落書きも含めて斬新なアート作品のようにも見える。

フォートとモスクを堪能して喉も渇いてきたので、どこかで休憩することに。時間があれば新市街でお洒落なカフェでも探したかったのだが、帰りの列車の時間もあるので、宿泊先のPCホテルから近いアヴァリ・ホテル（Avari Lahore）へ行ってみる。ホテルならビールを飲めるレストランがあるだろうという目論見だ。

老舗風のシックなロビーを抜け、2階に上がると日本食レストラン富士山（Fujiyama）がある。高級感は漂うが些かベタな日本庭園ふうの入口を入ると、落ち着いた雰囲気の広い店内は、中庭のプールを見下ろす大きな窓があり明るい。

鉄板焼きカウンターもあり、現地人らしき裕福そうな客が食事をしている。

メニューは豊富で、大抵の料理はあるが、笑える誤植が多くてついつい見入ってしまう。このページだけでも、土瓶蒸し→ドブ虫の（そんなもの食べたくないし、最後の「の」が気になる）、伊勢エビ汁→伊勢エビ汁ベ（なぜ「べ」をつけた？）、生姜焼き→書画焼き（風情はありそう）と、ネタ満載。きっと日本人シェフもスタッフもいないということなのだろうが、思わず赤ペン先生をしたくなる。

メニューにやや不安を感じたが、試しに頼んでみたカリフォルニアロールは、お米が柔らかすぎることに目を瞑れば、普通に美味しかった。マリービールはよく冷えて、きちんと泡を立ててグラスに注いで出された。

喉も潤ったので、ホテルに戻って帰り支度をする。レイトチェックアウトを頼んでおいたので、汗だくになった身体もシャワーを浴びてさっぱり。今回は大都会ラホールのショッピングを楽しむ時間はなかったが（余裕があれば家具でも見ようかといっていた）、いずれにしても日曜は大半の店が閉まっているというから、また機会を改めて、今度は飛行機ででも来てみることにしよう。

帰りはパキスタン鉄道（Pakistan Railways）で、ラホール・シティ（Lahore City）駅からラーワルピンディ駅まで列車に乗る。ラホールからラーワルピンディまでは1日10便くらい列車が出ていて、所要時間は便によって4～6時間程度と幅がある。今回乗ったのはSubak Khram Expressで、ラホールを16時30分に出てラーワルピンディに21時30分に到着予定。

ラホールの駅には出発10分前くらいに着いた。案内板を見るが、私たちの乗る便の情報がないので、とりあえず構内に入ってその辺の人に聞いてみると、周りの人も一緒になって、5番ホームだと教えてくれた。改札などはなく、セキュリティゲートはあるが形だけで、ピーピー鳴ってもみんな素通り。ホームにも特に行先や便名の表示もないので、念のためまた別の人に聞き、駅の係員にも聞いてみて、ラーワルピンディ行きの列車であることを確認した（パキスタン人は知らなくても知ったふりをして適当なことを教える場合がままあるため）。

ホームでは大勢の乗客が列車の到着を待っている。席にはビジネスクラス（エアコン付き指定席）、エコノミークラス（エアコンなし自由席）の別があり（便によってはファーストクラス、サルーン、寝台などもある）、私たちはビジネスクラスの席だが、料金はわずか560ルピー。そりゃ、パキスタン鉄道も赤字続きなわけだ。

ホームに列車が到着すると、まだ列車が完全に停止していないうちから人々が乗り込み始める（ドアは開いている）。ひょっとしてパキスタンでは列車は駅で止まらずぬるぬると動き続けるものなんだろうかと思い、真似して動く電車に乗ったが、そのうちにちゃんと止まった。きっとエコノミー席の人々がわれ先に座席を確保しようと、急いで乗りこんだのだろう。なお、ホームの売店ではスナック菓子やソフトドリンク、サンドイッチなどを売っている。

列車は日本製の古い車両を使っているが、座席は広くてフットレストもあり、なかなかの座り心地。エアコンは効きすぎるくらい効いていて、途中から上着を着ても肌寒かったくらい。鉄道もいいねぇ、と満足しているところへ、どやどやと男性の集団がやってきた。座席にあぶれたエコノミー席の人たちが、あわよくば涼しい車両に空席を見つけようとビジネス席に流れてくるのだが、みんな同じことを考えるものだから、どこも満席。勝手に空席に座ったところへ正規の乗客がきてそそくさと去る姿もある。

どやどやと来た集団は、ビジネス車両の通路に陣取り、そのまま落ち着いてしまった。きっとエコノミー席の通路も同じ状態で、他に行くところがないのだろう。車両の半分くらいの狭い通路を埋めているから、すぐ横にいて邪魔だし体臭も厳しい。もしかして彼らはこのままラーワルピンディまで立って行くつもりだろうかと少々うんざりしていたら、ラホールから1時間くらいの次の駅（たぶんグジュランワラ［Gujranwala］）で降りてくれた。

駅に改札はなかったので、誰でも勝手に乗ってこれそうだが、そのうちに車掌が来て、きちんと切符をチェックしていた（ラーワルピンディに着くまで2回ほどチェックがあった）。車内サービスは予想外にちゃんとしていて、男性乗務員が軽食やチャイ、ジュースなどを運んでくる。

最初に運ばれてきたのはサンドイッチ、フライドチキン、フライドポテトに生野菜の載ったプレート。もしやビジネス席は食事つきか？と思ったら、そんなはずはなく有料だった。でもたったの125ルピー。1皿だけ買って2人で分けた。ポテトはだいぶ萎れていたが、フライドチキンはKFC並みには美味しかった。

スナック菓子やジュースの車内販売。ベビースターみたいなお菓子も売っている。

不思議なのは座席配置で、車両の真ん中にテーブルが置かれた広めのスペースがあり、そこを挟んで前向きと後ろ向きに分かれている。私たちの席は後ろ向きの配置で、まさかこのまま後ろ向きに進むんじゃ、と思ったらそのとおり、終着駅までずっと後ろ向きだった。三半規管が弱いので酔わないかと心配だったが、意外に揺れも少なかったので、元気に過ごせた。

車窓からは、線路沿いに暮らす人々の生活が見える。線路はちょうどGTロードに沿う形で走っていて、いくつか大きな街も通る。ただ目につくのは、茶色い川と大雨の後の水の淀み、煉瓦や土でできた古い家並みの集落、牛やロバやヤギなどの動物の群れ、生活圏の傍にあるゴミ捨て場の連なり、そのすぐ近くで遊ぶ子供たち。人と家畜とゴミ、それが三元素をなしていて、わずかばかり、この国の今後を憂えた。

ラホールから離れると、水田やトウモロコシ畑などののどかな田園風景も増える。線路は特に柵で隔てられているわけではなく、踏切もほとんどないので、人々は普通に線路の上を歩き、横断し、すぐ横で座り込み、子供たちが遊ぶ。おそらく駅も誰でも入れる状態なので、ある駅では男性たちがしゃがんでくつろぎ、その後ろをゆっくりと、牛たちが草を食みながら歩いていた。

車内放送は一切ない。小さなテレビがいくつか設置されているが映像のみ。電光掲示板では、なぜか日付も時間もずれた時計と、列車の速度が表示されていて、次にどの駅に停まるのか全く分からない。駅にも駅名表示は端っこに1～2か所あるだけで見落としがちだし、暗くなると何も見えない（駅に灯りはほとんどない）。終点まで行くなら問題ないが、途中駅で降りようとするなら、素人には難易度が高い。

上の写真の掲示板では、速度は時速56kmとなっているが、別に間違いではない。見ていた限りでは最高時速は90kmで、20～30kmという遅さで進むときもあったので、平均時速50数km程度だったろうか。洪水の影響も多少はあるのかもしれないが、確実に車のほうが速い。運転手は私たちをラホール駅まで送った後、車でイスラマバードまで帰ったが、彼のほうがずいぶん早く着いたようだ。

通路を挟んで隣りに座っていたパキスタン人男性2人は、ラホールでたくさん買い物をしてきたようで、トーピー（イスラム圏の男性がよくかぶっているてっぺんが平たい帽子）数種類を広げて楽しそうにかぶり合っていた。通路側に座った男性が旦那に話しかけてきて、しばらく会話をした後、その帽子を見せてくれた。柔らかそうに見えて意外に硬く、パキッと折ってたたむことができる。

私たちに親しみを感じてくれたのか、香水をプレゼントしてくれた。ムスクの強い、魅惑的な香りだ。イスラム圏なのでアルコール不使用と書かれている。こちらに来てから他人の好意に警戒するようになってしまったが、本当に好意でくれたようで、ありがたく頂戴した。

彼らは敬虔なイスラム教徒のようで、列車が駅も何もないところで停車したので何事かと思っていたら、荷物からプレーヤーマットを持ち出し、列車を降りて線路沿いの草むらでお祈りを始めた。お祈りの時間なのでわざわざ停まったのかどうかは不明だが、彼らに続いて10人くらいが一心にお祈りを始めた。しばらく後、列車は非情にも彼らを残して動き始めた。気づいた人々は急いで列車に飛び乗る。気付かず熱心に祈り続け、乗り遅れそうになった人もいたが、列車は再び停まったので、きっと大慌てで走っていた彼も無事に追いつけたのだろう。まるでコントみたいな光景だった。

陽が沈むまでは車窓を楽しめたが、暗くなると町の灯りもほとんどないので何も見えない。いつのまにか熟睡し始めた旦那を横目に、目が冴えるままガイドブックや本を読んで過ごした（おかげでパンジャーブ州に詳しくなった）。結局、スピードは遅いし対向列車の通過を待って長いこと停まるし（速度を落としてすれ違えば済むんじゃないのか？）で、ラーワルピンディに到着したのは、出発から5時間半以上経った22時すぎ。

ラーワルピンディまで別の運転手が迎えにきてくれていて、帰路についた。そろそろ小腹が空いたが、イスラマの夜は早いので、開いている店も少ない。マクドナルドに寄ろうと思ったら、21時閉店だという。スーパーマーケットのファーストフード店ミスター・フード（Mr Food）がまだ開いていたので、そこでチキンティッカなどを買って帰ることにした。車内でもチキンを食べたが、結局パキスタンで食べる肉といえば、ほぼチキンなのである。

シュワルマも注文した。以前にシュワルマを食べたのは、記憶によれば2006年のドバイ旅行のときなので、実に4年以上ぶり。この店ではコンロの火でチャパティを焙り、肉を刻んで野菜とドレッシングを混ぜて、丁寧に作っていた。次の客もシュワルマを注文したらしく、最後の肉の塊がなくなった。ギリギリセーフ。

初めてのラホール旅行は、移動時間が長かったため、あまりあれこれ見ることはできなかったが、訪れた場所はいずれも有意義で、念願の鉄道にも乗ることができたし、とても充実した旅となった。久しぶりのシュワルマ（美味！）とチキンティッカを頬張りながら、貴重な経験ができた小旅行の余韻に浸った。