ドバイ日和 | blog

カフェでは、お茶を飲みながらシーシャを吸っている人が結構いる。シーシャ特有の、ストロベリーやアップルの甘い香りが漂ってくる。2～3人連れでショッピングに来ている若者もちらほら。カイロに住む若者たちなのだろうが、ドバイと違ってアバヤを着た女性はおらず、長い黒髪を見せてストレッチパンツやミニスカートを履いている。

ホテルの前で、観光用の馬車が数台、客を待っていた。街の中心部の角々には、観光用馬車がたくさんいるのだが、さほど人気がないようで、御者たちも暇そうだ。目が合うと、「乗らないか？」と声をかけてきた。そういえば、カイロの街は車で通っただけで、ゆっくり見て回っていない。時間もあることだし、馬車に乗って街を眺めるのも楽しかろうと、乗ってみることにした。両替したエジプトポンドを使い切るつもりで、手持ちの金額でちょうど足りる30分のコース（たしか50ポンド）を選んだ。

馬車はナイル川沿いの大通りへ出て、橋を渡って中洲のゲズィラ地区へ向かう。いつも混雑しているカイロの道路だが、交差点ではさらに車の列が入り乱れる。信号はあってもあまり守られないようだ。馬車も車と並んで、車道を掻き分けて走る。

もちろん馬車の方が車よりずっと速度が遅いのだが、遠慮して路肩を走るわけでもなく、堂々と車線の真ん中を通って車の通行の妨げになっている。それでも不思議なことに、車相手にはクラクションを鳴らしまくる人々が、馬車には寛容である。交差点を遅れて渡っても、待っていてくれたりする。まるで秩序がないようにみえる道路でも、うまく馬車と車が共存しているのが面白い。

昨日上ったカイロタワーを過ぎ、ナイル川西岸の住宅街を走る。緑が多く、通りが比較的整備された住宅街で、車通りも多くない。公園でくつろぐ人々や、道端で遊ぶ子供たちの姿がある。馬車に乗る人は少ないので、道を行く人の注目を浴びるのが、やや照れくさい。御者のおじさんは、ときどき振り返って、微かな笑顔で片言の英語で一言二言、話しかけてくる。

西岸地区を走っているうち、御者のおじさんが「割引するから、1時間に延長しないか？」といってきた。見知らぬ街を馬車に乗るのは気持ちよく、魅力的な提案なのだが、いかんせん現金がない。それを説明しようとするのだが、おじさんには通じず、おじさんは「大丈夫、安くするから」と繰り返す。1時間で75ポンドでOKとい言われ、馬車を降りた後で現金を下ろして払うことにして合意した。

馬車は再び中洲を通り、先ほど渡った橋より1つ南側の、両端に2頭のライオンのブロンズ像が立っているタハリール（Tahrir）橋を渡ってナイルの東側に戻る。アル・タハリール広場のラウンドアバウトから、ガーデンシティ（Garden City）地区へ。

アメリカ、イギリス、カナダなどの大使館や、瀟洒なヴィラ（邸宅）が建ち並ぶ閑静なエリアだ。地図を見ると分かるのだが、この界隈は、道も優雅な曲線を描いて交わる。他の地区と違って英名が付いているのは、カイロがイギリスの支配下にあったときに、イギリス人の居住区だったため。

こんどはナイル川沿いのコーニシュ（Corniche）から、ラムセス広場に続く大きな10月6日通り（Sharir 6 October）を通る。ラムセス広場、アル・タハリール広場、アタバ（Ataba）広場に囲まれた三角形のエリアが、ダウンタウンと呼ばれている。大小さまざまな商店が軒をつらね、その上を色鮮やかな商業広告の看板が飾っている。

ダウンタウンは、ガーデンシティ地区とも、ナイル川西岸の住宅地とも、全く様相が違う。通りの両側に見える建物は、茶色く煤けた古めかしい建物ばかりで、まるで何百年も前から存在し、埃が降り積もったような雰囲気なのだが、実は、この辺りには1860年代までは建物も何もなかったのだそうだ。

ムハンマド・アリーの孫で、当時の統治者であったイスマイル（Ismail）が、毎年起こるナイル川の氾濫の影響で湿地帯となっていたエリアの開発に着手した。その後、カイロの商業の中心地として発展したが、次第に資金が新しい郊外部に流れていったために、低所得者層の住む地域となったという。

いまにも崩れそうなアパートメントの窓からオンボロの布きれがぶら下がり、錆びたバルコニーに洗濯物がかかっていたりする一画がある。狭い建物に、たくさんの人々が住んでいる、その生活感が伝わってくる。ここもアフリカ最大の都市の一部であり、街のエネルギーが染み出てくるひとつの隙間でもある。

そして馬車は、ラムセス・ヒルトン前に到着。待機中のほかの馬車の馬が、餌を食べていた。スーパーのビニール袋の持ち手の部分を耳にかけ、袋に鼻先を突っ込んでモグモグしている。お手軽な餌のやり方だが、餌がスーパーの袋入りなんて、ちょっと可哀想な感じがする。

夫が現金を調達しに行っている間、馬車の横で待っていると、御者のおじさんは、「馬車に乗って待ってなよ」と親切に声をかけてくれる。遠慮していると、「じゃぁ馬と一緒に写真を撮ってあげよう」といった。馬は落ち着かず首をキョロキョロさせ、おじさんに「コラ！」と叱られた後、おとなしく写真におさまってくれた。

似て非なる

出発までの残りの時間は、ホテルのパブでビールを飲んで過ごした。店内に、シャーロック・ホームズの絵やグッズが飾ってある。食べ物は軽いスナックだけで、昼間からゆったりとビールを楽しめる正統派スタイルのパブで、いかにもイギリスから旅行にきたという雰囲気の老夫婦が、にこやかに向かい合ってビールを飲んでいた。

同じアラブ圏とはいっても、様々な点でカイロはドバイとは異なっている。古い時代からの歴史の名残が随所にあり、数多くの遺跡が残っている街だから、ドバイとは桁違いに観光客が多い。長い歴史を持ち、代々この周辺に住んできた多数の住民を抱えるカイロの街は、その一方で、世界各地からの観光客を受け容れる観光都市としてのあり方を保持している。

砂漠を遊牧してきた人々のコミュニティから抜きん出た指導者が、短い年月のうちに急速に発展させた街がドバイなら、カイロは砂漠を延々と流れるナイルのほとりに定住した人々が生活を積み重ねて形成した街だ。ドバイに暮らしていると、非ムスリムはなんとなく居心地が悪く感じる場合がある。湾岸諸国のなかでは開放的といっても、やはり社会の基本がイスラム的理念に真摯で忠実であるようにできているからだ。

非ムスリムが興味本位でイスラムに触れることは、UAEでは歓迎されない。非ムスリムがモスクに入ることは許されないし、書店のコーラン売場には、「非ムスリムは手を触れるな」と書かれていたりする。カイロでは、非ムスリムでも無理なく、イスラム文化に触れることができるし、イスラムの慣習を非ムスリムに強要することもない。イスラム文化流入より前に、古代エジプト、ギリシア、ローマの神々を擁してきた経緯があるせいだろうか。

さらに大きく違う点は、街に住む人々の、住み分けのありかただ。UAEや他の湾岸諸国では、生活環境や職業が、国籍によってはっきりと線を引いたように異なる。ドバイでダウンタウンに住むのは、外国人労働者と決まっている。肉体労働や低賃金の仕事をするのも外国人だ。そして、国民には一定の生活レベルが保障されている。

ところが、カイロでは、エジプト国籍を持つことは不自由ない生活の十分条件ではありえず、富裕層はごく一部だ。これは、世界的な通念からいえば至極当然のことなのだけれど、湾岸の状況を見ていると、なんだか感覚が麻痺してしまい、「アラブ人＝裕福」などという単純な図式で物事を考えてしまっていたことを、改めて自覚した。

ワイールさんという名ガイドや、初日に出会ったOさんのおかげで、3泊4日と短い滞在の割に、カイロ旅行を楽しむことができた。といっても、広い国土をもつエジプトの、カイロはほんの一部にすぎない。いつか、ルクソールやアレクサンドリアなど他の街や、シナイ半島なども訪れてみたいと考えている。

エジプトより西の、サハラ砂漠の広がるリビアや、地中海の雰囲気が漂うチュニジア、モロッコ、アルジェリアのマグレブ諸国にも、また雰囲気の違ったイスラム文化圏を見られるだろうと、心が惹かれている。ドバイからなら気軽に行けそうなのに、と思うにつけ、カイロからドバイに戻ると日本帰国の準備に追われることが、いっそう怨めしく思えてくるのであった。